Freeriders.lv
Мастерская => Гараж => Тема начата: Cherny_Prapor от 08.04.2015 11:04:08
-
Народ, обращаюсь за советом, можт кто чё подскажет.
В общем, завёл я сегодня мот с утра, секунд 5 он поработал на чоке, и сдох - заглох двиг, потухла приборка. Повернул ключ на OFF, потом обратно на ON - никакой реакции, даже приборка не включается.
Собстна, мне это кажется похожим на сгоревший предохранитель (или чё похуже, но тоже из "электрической" оперы). Однако, есть 2 нюанса:
1) Замок зажигания на этом моте всегда был глючным с механической точки зрения - чтобы повернуть ключ в "ON" или "LOCK", нужно им туда-сюда поелозить, чтобы найти положение, из которого он вообще повернётся (иначе - ни туда, ни сюда).
2) Пару дней назад у меня был похожий косяк - приехал на работу без проблем, а в конце рабочего дня мот тупо не реагировал на ключ (как и сейчас), только это "вылечилось" поворотом ключа туда-обратно в OFF-ON, поэтому я быстро забыл про этот косяк (как оказалось, совершенно зря).
Собстна, куда мне копать? Мелкие предохранители я чисто для очистки совести проверил - они в поряде, но все "из другой оперы": кнопка зажигания, свет, и.т.д. Вечером могу быстро проверить главный предохранитель (main switch fuse), и коннектор замка зажигания (место, где замок втыкается в проводку). На этом мои познания заканчиваются.
P.S. Звонил Рогатому, он говорит, что проблема скорее всего механическая (замок), т.к. питание приборки не зависит от главного предохранителя. Если это так, то раздолбанный замок вообще лечится, или мне дорога на eBay за новым?
-
ну так банальный вопрос .. а Акум живой ? может в акуме пластины замкнуло и он сдох .. вот и нет никаких эмоций
-
ну так банальный вопрос .. а Акум живой ? может в акуме пластины замкнуло и он сдох .. вот и нет никаких эмоций
За секунду взял и сдох в ноль, причём после того, как байк завёлся с пол-пинка? o_0 Не, ну я его вечером мультиметром потыкаю, конечно, но это, ИМХО, тоже скорее для очистки совести. К тому же, как я писал выше, эта трабла уже вылезала пару дней назад, но быстро пропала. Короче, вряд ли это аккум. Но я проверю, ОК.
-
ну это так что-бы исключить вариант который глупый и нереальный .. но если вдруг это он .. можно вначале пол байка разобрать а по итогу не в том месте искать .. ( было у меня так пару раз )
а так тебе нужен мануал как попробовать без замка проводами зажигание подать .. если это действительно замок ...
-
Если это так, то раздолбанный замок вообще лечится, или мне дорога на eBay за новым?
можно ваще сделать чтоб с Пульта запускался!!!
и да, копать в сторону замка (в глубь)
-
да что там думать. береш и тыкаеш со штекера толстый провод это + обычно он соединяет как минимум два других провода. береш и через лампочку тыкаеш их. и все загораетса
-
а так тебе нужен мануал как попробовать без замка проводами зажигание подать .. если это действительно замок ...
Там какая-то хитрожопая защита есть, типа от угона. Я на katriders.com (буржуйский форум "катанщиков") читал что-то вроде:
"If the Kat is hotwired, a diode in the main switch blows in about 30 seconds", что в переводе означает: "Если Катана заводится, минуя замок, в главном реле через 30 секунд сгорает диод". Точной инструкции, как завести девайс, минуя замок, на том форуме, понятное дело, не найти :( Ну ладно, чё делать... Если долезу до коннектора замка, попробую его прозвонить в разных положениях ключа (знать бы ещё, что и куда там звониться должно)
да что там думать. береш и тыкаеш со штекера толстый провод это + обычно он соединяет как минимум два других провода. береш и через лампочку тыкаеш их. и все загораетса
Имеется в виду штекер замка? ОК, попробую замерить напругу на нём, я как раз чуть выше написал об этом.
-
штекер который идет к моцаку. и заводить ненадо. просто тыркай по очереди провода. и свет включи. по одному из проводов свет загоритса по другому панель по третьему на стартер пойдет. схему не смотрел но у многих схоже.
-
да, я бы тоже с аккума начал. А вообще в некоторых замках ключ зажигания выполняет функцию эл.замыкателя... может он больше не замыкает?
-
да, я бы тоже с аккума начал. А вообще в некоторых замках ключ зажигания выполняет функцию эл.замыкателя... может он больше не замыкает?
Да всё может быть... Как доберусь вечером до дома, проверю аккум. Если он живой, буду пробовать замок WD-шкой оживить - может, внутри что-нибудь подклинивает.
На случай полного фейла с замком, нагуглил-таки гайд, как обойти его - там, помимо джамперов на коннекторе, нужно ещё резюк подпаять (типа, ололо-защита от угона путём закорачивания проводов).
-
обычно проводок в замке отваливается. чинил такое на априльке. тоже был блакоут полный gigigi
-
За секунду взял и сдох в ноль, причём после того, как байк завёлся с пол-пинка? o_0
Такое бывает. Сам не раз видел. И не только на мотах.
-
Думаю контактная группа замка у тебя "подгорела", а теперь окончательно подохла. Разобрать замок\прозвонить по схеме тестером.Можно по схеме замкнуть нужные провода для проверки (имитировать поворот ключа). Это точно не антенна иммо, ибо она приборку не тушит. В случае "кончины" контактной группы, можно купить другой замок и заменить только саму группу контактов, не меняя ключа (особенно если чип есть, это актуально). Ну или кузнец тебе выкует новые контакты из латуни :))
Ну про акум Рома тоже прав, у меня так на машине было... 2 банки обвалилось и в "0". Потом только до 8 вольт смог зарядить. Причина - очень высокий пусковой ток стартера. Фактически - КЗ.
-
И очень часто, контакты на акуме такое вытворяют.
-
Короче, победа разума, как говорит мой батя :)
Щедро задул в замок WD-40, а пока он отмокал, проверил предохранитель (оказался в порядке). Далее, хорошенько продул замок сжатым газом (баллон для чистки компов), и офигел с количества вымытого оттуда говна. После этой процедуры мот заводится как полагается, и замок легче туда-сюда щелкает. В общем, сорри, что поднял бучу из-за такой срани :D
Правда, буржуи на своем форуме меня обозвали дебилоидом, и сказали, что замки смазываются только графитовым порошком, а вэдэшка только грязи ещё больше насобирает, но я как-то не вдуплил, как бы я графитовым порошком грязь вымыл :D
-
Ну ВДешкой можно промыть, но не смазывать.
-
Ну ВДешкой можно промыть, но не смазывать.
Собстна, для этого я газом это дело и продувал. Не знаю, сколько лишней смазки там осталось, но какие еще варианты-то?
-
Собстна, для этого я газом это дело и продувал. Не знаю, сколько лишней смазки там осталось, но какие еще варианты-то?
Так а чем смазал после продувки?
-
Пока ничем, хотел графит поискать на потом - я подумал, что если туда сразу порошок захерачить, он на остатки вэдэшки налипнет, и получатся гОвна похлеще вымытых. Или я неправильно мыслю?
-
Буржуи правы, лучше промыть очистителем для карбов замок еще пару раз для удаления WDшки. И смазать графитовой смазкой, предварительно снять контактную группу и ее тоже промыть очистителем, смазать точечно смазкой для контактов, только совсем немного.
-
Вд 40 и силиконовая смазка для контактов уже рулит лет 7.А пиндосы пусть смазывают графитным порошком. :D
-
Хм... Ну не, логика-то в этом есть, вэдэшка липкая. Карб клинера у меня нет, но есть брейк клинер - думаю, покатит. Кстати, а сухие смазки вообще где у нас продаются? Я как-то не обращал внимания никогда.
-
Тут проблема в разности контактов, для контактной группы нужна смазка с хорошими электропроводящими свойствами и в нужных местах. Не правильно смажешь и спаленный мотоцикл ;)
Замок можно смазать всем чем угодно, к чему пыль не липнет и смазка не стечет в контактную группу и не приведет к описным выше последствиям. ;)
-
Я почему-то всегда думал, что контактные группы на всевозможных девайсах смазывают НЕпроводящей смазкой - и от коррозии спасает, и "козы" можно не бояться. Впрочем, до контактной группы я в данном случае все равно не доберусь - там всё адски геморно разбирается
-
Контакты проводящей смазкой. Движущиеся элементы не проводящей смазкой.
Смысл проводящей смазки устранить пригорание контактов и гашение дуги. Это даже не смазка по сути, а защитная субстанция.
-
Для контактов действительно используют НЕпроводящую смазку.
Замки лучше смазывать графиткой или машинным маслом, имхо. Я ещё смазку для цепи пстрюкнул послебний раз в Каву. Пока не испытано, но за зиму ничего не изменилось. Я связываю неправильность использования ВДешки не с прилипающей грязью, а с тем, что ВД долго не держится.
-
Тут из за разности понимания терминов. Подвижную контактную группу смазывают диэлектрическим маслом, а сам контакт проводящим. То что вы называете контактами - это и есть подвижная контактная группа. А контакт - место соединения токопроводящих элементов (та самая подгаревшая точка в контактной группе).
-
Вд 40 я уже пару лет использую в упаковке(5л) она на мой взгляд жирнее,чем в спрей баллонах.
-
Подвижную контактную группу смазывают диэлектрическим маслом, а сам контакт проводящим
Про термины нонял, но по-моему, такая вот "комбинированная" смазка - это слегка overkill на мотоцикле... Википедия говорит, что проводящие смазки используются в промышленных агрегатах для увеличения максимального тока в цепи, а какие токи в замке зажигания мотика? :nea:
-
Зависит от модели. Могут быть и довольно большие. Если есть нагар на контакте, то лучше смазать.
-
Сегодня утром мот завёлся с пол-пинка, бодренько повёз меня из Пурчика на работу, и сдох на середине пути, в районе Рупниецибас, причём на этот раз прямо на ходу :facepalm:
Хорошо, что у меня батя там неподалёку работает - затолкал мот к ним во двор. Чувак, пропустивший меня на пешеходном переходе, сильно офигевал с такого утреннего фитнеса :D
Короче, всё-таки надо драконить замок на части. Блеать, вытаскивать замок - это редкостная жопа на этом мотоцикле...
-
Сегодня утром мот завёлся с пол-пинка, бодренько повёз меня из Пурчика на работу, и сдох на середине пути, в районе Рупниецибас, причём на этот раз прямо на ходу :facepalm:
Хорошо, что у меня батя там неподалёку работает - затолкал мот к ним во двор. Чувак, пропустивший меня на пешеходном переходе, сильно офигевал с такого утреннего фитнеса :D
Короче, всё-таки надо драконить замок на части. Блеать, вытаскивать замок - это редкостная жопа на этом мотоцикле...
Ты уверен в аккумуляторе? Неделю назад такое было у Кролика. Просто клены у АКБ надломились. Он тоже глох по пути.
-
Ты уверен в аккумуляторе? Неделю назад такое было у Кролика. Просто клены у АКБ надломились. Он тоже глох по пути.
Я уверен в аккумуляторе, т.к. вчера проверял его мультиметром (было больше 12 вольт, не помню точно), но не могу сказать того же о проводке. Опять же, почему помогло промывание замка вд-шкой, если виноват аккум? :-\ А вообще, проводка, наверное, где угодно могла "навернуться", просто именно на замок указывает тот факт, что проблему ненадолго устранило его промывание.
-
Я уверен в аккумуляторе, т.к. вчера проверял его мультиметром (было больше 12 вольт, не помню точно), но не могу сказать того же о проводке. Опять же, почему помогло промывание замка вд-шкой, если виноват аккум? :-\
Тоже факт. Ну просто АКБ это самое простое. Потом провода, а потом уже и замок дербанить. Во всех мануалах так. Начинаешь с простого и дешёвого.
-
И очень часто, контакты на акуме такое вытворяют.
Контакты проверял.
-
да у меня тоже примерно такое было с контактами на акуме .. закрутил и всё заработало :)
-
ОК, как мне ещё проверить контакты аккума? Напругу на клеммах я вчера измерял, ещё до промывания замка, она была нормальная. Что там ещё измерять-то?
-
ОК, как мне ещё проверить контакты аккума? Напругу на клеммах я вчера измерял, ещё до промывания замка, она была нормальная. Что там ещё измерять-то?
у меня было всё банально просто , не был закручен болтик на массе ( точнее от вибраций выкрутился .. )
а если ты акум проверял До промывания , подёргал , он мог и поймать контакт .. после замера пробовал заводить .. ?
в идеале ничего не делай с замком .. поставь другой акум и попробуй заводись ..
-
Проверь механически. Заведи и пошевели. Или не заводи, пошевели, понажимай на них и заведи. Ну если нет, то нет.
-
у меня было всё банально просто , не был закручен болтик на массе ( точнее от вибраций выкрутился .. )
а если ты акум проверял До промывания , подёргал , он мог и поймать контакт .. после замера пробовал заводить .. ?
в идеале ничего не делай с замком .. поставь другой акум и попробуй заводись ..
Не, я проверил аккум, потом залил замок вэдэшкой, открутил массу с аккума, полез проверять главный предохранитель, прикрутил массу на место, продул замок газом, поелозил там ключом, завёлся. Так-то да, выходит что я на аккуме массу суда-сюда крутил между попытками завестись, но блин, она закручена была на совесть, и обратно я её тоже как надо прикрутил.
Я, конечно, попробую как-нибудь организовать другой аккум (думаю, можно кинуть "крокодилы" от батиной машины), но чё-то мне сомнительно...
Проверь механически. Заведи и пошевели. Или не заводи, пошевели, понажимай на них и заведи. Ну если нет, то нет.
Т.е. мы что пытаемся "выловить" - косячный контакт аккума с проводкой, или косячные контакты внутри самого аккума?
-
думаю, можно кинуть "крокодилы" от батиной машины),
вот тут не уверен .. где-то я слышал что от автомобильного акума не самый хороший вариант запитывать байк ..
-
вот тут не уверен .. где-то я слышал что от автомобильного акума не самый хороший вариант запитывать байк ..
А в чём прикол? Напруга та же, токоотдачи должно хватить. Я читал, что байк нельзя от работающей машины прикуривать (не помню, почему), а от аккума, вроде, вполне можно.
-
Т.е. мы что пытаемся "выловить" - косячный контакт аккума с проводкой, или косячные контакты внутри самого аккума?
Внутри. Сами клеммы свинцовые. К чему прикручиваешь провода мота.
-
А в чём прикол? Напруга та же, токоотдачи должно хватить. Я читал, что байк нельзя от работающей машины прикуривать (не помню, почему), а от аккума, вроде, вполне можно.
тут я не подскажу тебе .. я в данном случае тоже на уровне где-то что-то слышал ...
-
вот тут не уверен .. где-то я слышал что от автомобильного акума не самый хороший вариант запитывать байк ..
Это ерунда. Возьмёт сколько нужно.
Посты объединены: 09.04.2015 11:19:15
Вот мотоАКБ не прокрутит тачку.
-
Вот мотоАКБ не прокрутит тачку.
Кст, один мой товарищ прикуривал свой Опель от литиевой батарейки от пулемета для аирсофта (авиамоделисты тоже похожие батарейки юзают). Там LiPo на 11.1 вольт с ёмкостью в 5 Ач и токоотдачей в 25-50С (т.е. 125А стабильно, до 250А пусковой). Прикольный такой карманный прикуриватель получился :D
Посты объединены: 09.04.2015 19:31:12
Хрен там, а не замок! Только что притаранили мот на бусике в гараж, и пока его грузили, всё опять "ожило". Прикол в том, что на этот раз я заметил, что ВКЛЮЧИЛИСЬ ЧАСЫ, точнее интересен тот факт, что они до этого были дохлыми. Часы ведь никаким боком не зависят от зажигания, так что, выходит, косяк не там. Пойду пробовать снова повторить глюк, и проверять аккум с проводкой. Блин, чесслово, уж лучше бы замок...
-
Кст, один мой товарищ прикуривал свой Опель от литиевой батарейки от пулемета для аирсофта (авиамоделисты тоже похожие батарейки юзают). Там LiPo на 11.1 вольт с ёмкостью в 5 Ач и токоотдачей в 25-50С (т.е. 125А стабильно, до 250А пусковой). Прикольный такой карманный прикуриватель получился
И автомоделисты тоже. :) Если бы ЛиПо не были столь опасны при неправильной зарядке, уже давно бы в машинах стояли, думаю. Суперские батареи по критерию вес/КПД.
-
Поковырялся слегка - снял пластик, подёргал туда-сюда провода, потыркал реле стартера и аккум мультиметром, нарезал пару кругов по гаражам, покрутил двиг до отсечки. Косяк, собака эдакая, повторяться не желает ни в какую - всё работает так стабильно, что аж тошнит :visilica:
Сворд подсказал, что из того, что подыхало всё, сразу и совсем, можно сделать вывод, что отваливается земля. Буду на днях пытаться вычистить и смазать все контакты, до которых доберусь, а также продолжу искать косячную "плавающую" землю.
Тьфу, блин, как раз погода для покатушек идеальная, а хрен там... :facepalm:
P.S. Если кому-нибудь ВНЕЗАПНО в субботу/воскресенье нефиг делать и хочется увлекательных приключений - приезжайте помочь, с меня квас-пивас и чипсы :beer:
Посты объединены: 10.04.2015 00:26:32
И автомоделисты тоже. :) Если бы ЛиПо не были столь опасны при неправильной зарядке, уже давно бы в машинах стояли, думаю. Суперские батареи по критерию вес/КПД.
ЕМНИП, там основная причина в том, что их нельзя одновременно и заряжать от генератора и нагружать, только по отдельности. Впрочем, могу ошибаться. Кстати, в электромобилях, вроде, LiFe юзают, они не такие опасные как LiPo, но тоже мало не покажется, если коротнёт как следует. Завтра спрошу спеца - у меня коллега по работе на электромобилях и различном DIY помешан, дофига всего знает.
-
Если контакты на акуме почистил и смазал,то попробуй закинуть как доп. массу на раму и на двигло.
-
Если контакты на акуме почистил и смазал,то попробуй закинуть как доп. массу на раму и на двигло.
Никакие контакты я пока чистить и смазывать не пробовал - вчера успел только снять пластик, и померить напругу на стартерном реле и аккуме. Доп. масса, наверное, не имеет смысла - там аккум и так на мотор толстым проводом заземлён, я его сегодня как раз проверять вечером буду.
Собстна, подскажите, плз, чем и как всё это дело принято чистить и смазывать - никогда подобными вещами в "большой технике" не занимался. Если с чисткой больших контактов всё +/- понятно (механическая чистка мелкой наждачкой + брейк клинер), то как быть с малюсенькими пинами внутри пластиковых коннекторов? Надфилем я туда не залезу, остается только химия. Тот же брейк клинер подойдёт, или он сожрёт пластик? И подскажите ещё, какой смазки в коннекторы и на клеммы напихать - знаю только, что нужна диэлектрическая, а какие именно годятся, не знаю. У меня есть литол и густой силикон, но чё-то мне кажется, что это не то - силикон предназначен для смазывания сопряжений "пластик-металл", да и жидковат от всё равно, а литол, вроде, проводит элетричество. Короче, что покупать?
P.S. На данный момент основная проблема в том, что я не могу повторить проблему в гараже - мот заводится и работает нормально. Может, виноваты не вибрации и коррозия, а перегрев? Только я никак не пойму, что и где там может при перегреве выдавать такие аццкие симптомы как полная смерть всей электрики, а при остывании опять оживать. На горелые контакты не похоже :think:
-
А я еще думал, что Лонер зануда... :wtf:
-
А я еще думал, что Лонер зануда... :wtf:
Не вели казнить, великий государь pray
И подскажи, плз, всё-таки, какую смазку в коннекторы напихать.
Этсамое... Коллега-кулибин предположил, что, теоретически, может отваливаться не только масса, идущая с аккума на мотор, но и контакт мотора с рамой (массой), т.е. действительно имеет смысл дополнительно заземлить аккум на раму. Как считаете, господа, есть резон в этой мысли?
P.S. Специально для Лонера, спросил насчет литиевых батарей и автомобильных аккумуляторов. Коллега говорит, что их пока не юзают, в основном, по следующим причинам:
1) Они пока сильно дороже свинцовых
2) Они не могут НАДЁЖНО многократно отдавать стартерный ток (200-250A), не теряя ресурс (проще говоря, свинцу пофиг, сколько раз ты заводишь машину, если он заряжен, а литий с каждым запуском приближается к смерти, даже если заряда хватает)
3) Литий переносит холод хуже свинца - на морозе литиевая батарейка дохнет очень быстро.
-
Ааааа отгоните его от мотоцикла, с диэлектрической смазкой.... :D Ничем маленькие неподвижные контакты не смазывают. Смазка там как пятое колесо мотоциклу без коляски. Механически почистить и все.
По теме, перед тем как раскрутить на запчасти весь мотоцикл, найди его электрическую схему. По ней станет видно отключение чего может выдовать такой эффект. Общий силовой плюс (не пусковой) комутируется замком или реле? Может в реле силовой контакт подгарел. Может провод лопнул, и на изоляции висит.
-
Ааааа отгоните его от мотоцикла, с диэлектрической смазкой.... :D Ничем маленькие неподвижные контакты не смазывают. Смазка там как пятое колесо мотоциклу без коляски. Механически почистить и все.
Они разве не окислятся снова? Я думал, что смазка просто спасает контакты от коррозии. Кстати, вот гайд по восстановлению убитых контактов, там диэлектрической смазки в соединение пихают будь здоров: http://www.ktm950.info/how/Electrical%20Shop/Wiring/Connections/Repairing%20Connectors.html (http://www.ktm950.info/how/Electrical%20Shop/Wiring/Connections/Repairing%20Connectors.html)
По теме, перед тем как раскрутить на запчасти весь мотоцикл, найди его электрическую схему. По ней станет видно отключение чего может выдовать такой эффект. Общий силовой плюс (не пусковой) комутируется замком или реле? Может в реле силовой контакт подгарел. Может провод лопнул, и на изоляции висит.
Обижаешь, схему смотрел в первую очередь (вот она: http://katriders.com/wiki/images/3/3d/Wiringdiagram.jpg (http://katriders.com/wiki/images/3/3d/Wiringdiagram.jpg)) Как видим, питание приборки (а значит, и часов, которые во время данного глюка дохнут), на ключ не завязано (см. Instrument Panel, слева-сверху, 2-й и 3-й провода, если считать слева).
Контакты на релюхе я обязательно сегодня почищу, как и контакт с аккума на массу. Только мне всё равно ни хера не понятно, почему глюк "плавающий", не повторяемый (вчера гонял моц по гаражу, едет нормально), и "самоизлечивающийся" (вчера утром мот сдох, а вечером внезапно ожил). Если бы где-то были "сопли" в проводке, глюк было бы легко повторить дёрганьем за различные провода, но фиг там, всё стабильно пашет. Такое впечатление, что для рецидива нужно, чтобы мот некоторое время поездил - это что получается, что-то где-то греется? Но что, блин, может при нагреве вырубать всё питалово, а при остывании возвращать его на место? o_0
-
А вот я в эту тему впишусь тоже. В прошлом сезоне был замечен такой глюк - мотик едет себе едет, всё хорошо. Потом останавливаешься, глушишь и всё. Никаких признаков жизни, как-будто акум сдох. То есть приборка включается, а стартер - ни-ни. Мотик заводят с толкача и потом всё хорошо.
Первый раз такое было, когда детей возили в ДД, второй - когда на закрытие сезона ехал в городе. Потом проехал с ветерком - ничего подобного.
Короче акум заменил сейчас, продолжаю наблюдение...
-
То есть приборка включается, а стартер - ни-ни.
Было такое на авто, закончилось осыпанием 2-х банок в акуме.
Если реле стартера включается, а стартер не крутит. Я бы проверил место контакта обмоток стартера с якорем.
Основные неисправности:
- пробой изоляции на массу
- межвитковое замыкание
- распайка коллекторных выводов
Из-за перепада температур и распайки был плохой контакт, и был либо вообще "обрыв" - и тогда стартер тупо не крутился, либо нужен был очень большой пусковой ток, из-за переходного сопротивления и аккуму не хватало сил повернуть коленвал.
Проверить можно - провернув немного стартер вручную и повторить пуск (на моцике будет сложнее), ну или тестер возить с собой.
ПыСы: Прапор сорри, что в твоей теме :-[
По твоему вопросу, я бы искал обрыв массы (по схеме) или проверял жгут проводки, который изгибается в районе передней вилки (там наиболее частые "обломы" проводов бывают).
-
ПыСы: Прапор сорри, что в твоей теме :-[
По твоему вопросу, я бы искал обрыв массы (по схеме) или проверял жгут проводки, который изгибается в районе передней вилки (там наиболее частые "обломы" проводов бывают).
Да ничё, вопросы-то похожие :)
Я вот тоже грешу на массу, буду её перетряхивать. Насчет жгута у руля мне немного сомнительно - вряд ли он может обрубить весь мот нафиг. Косяк в том, что на схеме не указано, какие провода где находятся, это только по месту понять можно.
-
Насчет жгута у руля мне немного сомнительно - вряд ли он может обрубить весь мот нафиг.
Да легко! Проверено лично, ещё на ИЖ Планета 5 :-X
А вообще лучше тебе не знать какие у меня были мотоциклы :))
-
Было такое на авто, закончилось осыпанием 2-х банок в акуме.
Если реле стартера включается, а стартер не крутит. Я бы проверил место контакта обмоток стартера с якорем.
Основные неисправности:
- пробой изоляции на массу
- межвитковое замыкание
- распайка коллекторных выводов
Из-за перепада температур и распайки был плохой контакт, и был либо вообще "обрыв" - и тогда стартер тупо не крутился, либо нужен был очень большой пусковой ток, из-за переходного сопротивления и аккуму не хватало сил повернуть коленвал.
Проверить можно - провернув немного стартер вручную и повторить пуск (на моцике будет сложнее), ну или тестер возить с собой
То, что ты описал, я на прошлом мотике проходил. Проблема была в щётках на стартере. Кстати, провернуть его не проблема была:) Но сейчас проблема совсем не такая была, точно. Посмотрим, как с новым аккумом будет..
-
посмотрел схему 90% у тебя проблема с серым проводом к замку зажигания. проверить лнгко--- когда все умрет поверни ключ в положение паркинг должны загоретса только габариты. загорелись значит оно. нет значит нету +. когда все мертво можеш смело тыкать + от аккума за все провода в штекере к замку КРОМЕ черный с белым и оранжевый с крастным. на все остальные идет +. но в первую очередь при включенном зажигании подай + на серый.
перелистал схему...... оранжевый провод будет тем сымым плохим контактом, но делай то что написано выще это поможет( на него идет + от аккума и питаетса все через замок)
если к нему недолезть подай + на подсветка номера на + провод.
если вдруг не помогло 10% то надо на лампу габарита например заднего подать - при включеном зажигании. если этот случай то масса.
дерзай.
-
Габариты в режиме Паркинг не горят, такие же мертвые как и всё остальное
-
ну так вот и ответ. к габариту даш + от аккума и габарит горит..... значит нет + на ключе. если негорит то дать минус, загорелса= значит масса отвалились.
но даю 99% что нет + на ключе красный провод не раздает его ОРАНЖЕВОМУ который идет на преды и питает все.
думаю в замке пайка отвалилась и нет контакта. надо разобрать и перепаять и будет тебе счастье.
если что смс пиши мож совет какой дам punk
-
На выключенном зажигании говоришь часы все время показывать должны и они пропадали?
Тогда возможно стоит проверить - отметил на схеме три места.
-
а часы вообще ГДЕ?
на верху и у предов имхо нечего ловить. не связано с паркинг лигхт. паркинг напрямик идет от маин фусе к замку зажигания и далее но габариты
-
а часы вообще ГДЕ?
на верху и у предов имхо нечего ловить. не связано с паркинг лигхт. паркинг напрямик идет от маин фусе к замку зажигания и далее но габариты
Часы на панели. Раз они погасли, значит пропало постоянное питание на панель, оно ни каким боком с замком не связано. Вывод, надо смотреть в этой цепочке, тем более она самая простая. Акум, блоки предов и на панель. Не так много штекеров что бы не проверить.
-
В этой цепи только одно совподает. Место возле реле стартера. Остальное уже мимо. Думаю надо туда тестером и все ястно будет за 5 мин.
-
Так, дядьки, апдейт:
Сегодня был призван на помощь папа-электрик (правда, уже лет 20 не практикующий, но мастерство-то не пропьёшь! :okokok: ). Прозвонили все штекеры и прочие соединения, до которых сумели добраться, не снимая бак. Результаты следующие:
1) Выяснено, что хотя всё нормально звонится, и при пошатывании не глючит, четырёхпиновый разъём на реле стартера доверия не внушает. Само реле, вроде, в порядке (сопротивление катушки соответствует мануалу, реле щёлкает, клеммы чистые), а вот 2 запараллеленых "плюсовых" контакта достаточно сильно сожраны, и выглядят ненадёжно :nea:
2) Заземление аккума на мотор нормальное - клемма чистая и целая, болт вкручен нормально.
3) Вокруг аккума, реле и фьюзбокса все соединения звонятся отлично.
4) Почти во всех штекерах есть сильно окислившиеся контакты, аж зелёные. Я эти подозрительные пины вытаскивал иглой, и чистил наждачкой (также почистил клеммы реле, аккума и силовых кабелей). Гемор ещё тот, и я пока успел пофиксить не больше половины, но тем не менее.
5) К сожалению, после всей этой "профилактики" мот тупо не заводится :facepalm: Стартер крутит, но двиг не запускается. Чувствую себя редкостным дебилоидом, но, чессказать, совершенно не понимаю, где мы могли намудить - в общем-то, мы ничего, кроме этого самого стартерного реле, и не трогали, только прозванивали.
Планы на завтра:
1) Брякнуть в Сузуку насчет нового реле. Если есть на месте - купить. Пофиксить испорченные контакты на реле.
2) Попробовать снять замок, если достанем голову для ключа Т40 Torx Security (как Торкс, только с отверстием посередине). Если получится - разберу его, и дальше по ситуации.
3) Прочистить оставшиеся засранные штекеры.
4) Прозвонить пути от штекеров в носовой части до аккума и предохранителей.
5) Почесать репу, и попробовать понять, какого лешего этот засранец перестал заводиться (упреждая вопрос - датчик сцепления в поряде).
Короче, несмотря на нехилый косяк с невозможностью завестись, назад пути нет, так что дранг нах Остен.
-
забей на реле стартера. если стартер крутит то реле нипричем. если все гавно в замке то могу предположить что на комутатор минус неподаетса с зажикания замка. не разбирая просвоните там же просто. замок выключен ничего не звонитса. замок на старт звонятса пары= крастный оранжевый, чернобелый и оранжевокрастный, серый и коричневый. в положении паркинг крастный с коричневым. если все звонитса нечего лезть в замок.
-
Стартер крутит
Брякнуть в Сузуку насчет нового реле. Если есть на месте - купить.
Реле работает раз стартер крутит, зачем его менять?
2 запараллеленых "плюсовых" контакта достаточно сильно сожраны, и выглядят ненадёжно
Насчет этого поподробней, возможно разгадка именно тут.
Посты объединены: 10.04.2015 23:13:18
забей на реле стартера. если стартер крутит то реле нипричем. если все гавно в замке то могу предположить что на комутатор минус неподаетса с зажикания замка. не разбирая просвоните там же просто. замок выключен ничего не звонитса. замок на старт звонятса пары= крастный оранжевый, чернобелый и оранжевокрастный, серый и коричневый. в положении паркинг крастный с коричневым. если все звонитса нечего лезть в замок.
+1
-
Насчет этого поподробней, возможно разгадка именно тут.
Ну, я реле думал поменять именно из-за этой шняги, т.к. оно только целым блоком продаётся, а так-то понятно, что само реле работает.
Там от толстенного плюсового кабеля, который приходит на реле от аккума, через 30-амперный предохранитель отходят 2 плюсовых контакта в 4-пиновый штекер, от которого далее запитывается чуть ли не весь мот, и эти самые контакты выглядят херово - они пожраны коррозией и держатся на соплях. Я бы сколхозил замену, да больно форма сложная. Хотя, наверное, можно просто очистить окислы и напаять на ослабленные места "мяса" из какой-нибудь медной пластинки.
забей на реле стартера. если стартер крутит то реле нипричем. если все гавно в замке то могу предположить что на комутатор минус неподаетса с зажикания замка. не разбирая просвоните там же просто. замок выключен ничего не звонитса. замок на старт звонятса пары= крастный оранжевый, чернобелый и оранжевокрастный, серый и коричневый. в положении паркинг крастный с коричневым. если все звонитса нечего лезть в замок.
Прикол в том, что у меня так и не получилось повторить изначальную проблему в гаражных условиях :D Проще говоря, если я там буду что-то звонить, оно будет звониться как надо! Выходит, что мне приходится самому искать проблемные места, и ремонтировать их наугад, в надежде на то, что именно из-за этого мот как-то раз встал на дороге. Замок я бы по-любому разобрал, т.к. уж больно он подозрительный.
На самом деле, сейчас я вижу 2 реально подозрительных места: замок и вот этот убитый контакт на реле. Надеюсь завтра с ними разобраться.
Посты объединены: 11.04.2015 20:29:17
Сегодня сделал 2 вещи:
1) Наколхозил новые силовые контакты, выходящие из реле стартера, а то старые были совсем УГ.
2) Всё-таки сумел снять и расковырять замок. Сначала мне повезло - фиксатор резьбы, которым пугают всех желающих ковырять замок, от старости раскрошился нафиг, так что замок от мотоцикла я отделил легко. Далее я вытащил сам замок (цилиндрик), промыл его керосином и смазал. Дальше везение закончилось - винты, на которых сидела крышка контактной группы, не имели шлицов (я сначала подумал, что это вообще заклёпки). С помощью дремеля и такой-то матери, сломав 4 фрезы и 1 раз проткнув себе руку, выпилил винты нафиг, и впоследствии заменил их на православные советские винты М4. Внутри и замок и контактная группа оказались в замечательном состоянии, да и тестером всё звонилось как надо. Замок собрал и примонстрил на место.
Собрав всё обратно, я, с одной стороны, обрадовался, что не сломал ничего сверх того, что уже было сломано: замок работает, свет и приборка горят. С другой же стороны, мот так и не хочет заводиться. Крутил я достаточно много, была 1 ооочень вялая попытка схватывания в середине (буквально 1-2 хлопка), и всё. Напруга аккума при включении стартера проседает до 11.8 вольт, что, вроде бы, нормально.
Короче, мои познания и подозрения исчерпаны. Можно ещё было бы влезть под бак и померить напругу на катушках, но это не объясняет, какого хрена мот нормально заводился позавчера, а вчера уже никак.
-
Завёл-таки мот сегодня - тупо взял и завёл, с первой попытки. Мот нехило бабахнул из глушителя, и завёлся как положено.
Думаю, что дело было вот в чём: позавчера вечером я пару раз пытался его завести, забыв вставить на место коннектор сенсора дроссельной заслонки (заметил это только вчера утром). Видимо, в это время в двиг накидало топлива, и пока оно не испарилось/утекло, мот не заводился, а бабахнули из глушака как раз скопившиеся пары бенза.
Короче, сегодня покатался на нём по гаражу без проблем, завтра буду его собирать, а послезавтра - мыть и любовно пидарасить воском до блеска ugar
Не уверен, но надеюсь, что изначальная проблема с внезапной остановкой будет решена за счет новых силовых контактов реле, которые я вчера наколхозил. Тьфу-тьфу-тьфу, как грицца.
P.S. Если вдруг кому надо будет угнать завести без ключа Сузуку с таким же замком - обращайтесь, я теперь эксперт по их замкам зажигания ;D