Freeriders.lv
Мастерская => Гараж => Тема начата: Sanek от 17.05.2016 17:49:42
-
Снимал бак и обнаружил что кроме краника из бака выходят 2 шланга, тонкий и толстый. Толстый вроде как знаю что должен просто болтаться, а вот насчет тонкого не в курсе. Так же из бензонасоса помимо двух толстых шлангов с тыльной стороны просто болтается один тонкий шланг в никуда. мот поработал на холостых пару минут, заглох и не заводится. Возможно ли что я стянул какой-то шланг снимая бак?
-
Снимал бак и обнаружил что кроме краника из бака выходят 2 шланга, тонкий и толстый. Толстый вроде как знаю что должен просто болтаться, а вот насчет тонкого не в курсе. Так же из бензонасоса помимо двух толстых шлангов с тыльной стороны просто болтается один тонкий шланг в никуда. мот поработал на холостых пару минут, заглох и не заводится. Возможно ли что я стянул какой-то шланг снимая бак?
а мануала под рукой нет ?
моц насколько я понимаю : CBR 600 F3 ?
-
Да, CBR F3. Чет роюсь в нете, не нахожу ничего о том, как должны быть подключены эти шланги.
-
Да, CBR F3. Чет роюсь в нете, не нахожу ничего о том, как должны быть подключены эти шланги.
Ну обычно шланг в никуда стравливает лишнее топливло, тонкий другой шланг типа вакуумный (по нему поступает воздух чтобы из большого текло топливо).
Наиболее частая и простая проблема это пережатие толстого шланга. Он должен быть в наиболее ровном положении.
п.с. нашёл вот нижнюю сторону бака, может чем-то поможет, но в данном случае отверстие потолще мне не знакомо(
(http://motorhouse.by/images/catalog/motor/honda/cbr_600_f3/cbr-600-f3-бак/2053702869.jpg)
-
А бензин в баке есть? Уверен что краник открыт?
-
Вакуумный кран, по толстому течет бензин, когда в тонком создается разрежение. Подключается к карбам, впускным манифольдам и т.д., без разницы. У тебя выработал бензин из поплавковых камер и заглох.
-
Короче, не знаю как там в других мотоциклах, но слушайте что я допер спустя 5 часов страданий с ящиком инструментов у подъезда, без малейшего опыта и знаний в мототехнике :D
Толстый шланг выводит воду из под крышки бака или перелитый бензин, тонкий походу замещает бензин воздухом в баке, дабы не образовывался вакуум, шланг с краника идет на топливный насос, который в свою очередь отправляет его через еще один шланг куда-то в район карбов))). Тонкий болтающийся шланг из насоса вообще непонятно зачем, он входит в камеру насоса, где контакт скачет, когда работает (может просто выводит конденсат в случае чего.
Хочу сказать чего нельзя делать, но можно наткнуться на такие советы в нете! Не подключайте топливный шланг напрямую мимо вакуумного насоса, если у вас старый мотоцикл!
История такая, что купленный мот спустя 100 км начал задыхаться, троить, двоить, глохнуть, провалы как при кончающемся бензине. Но иногда просерался и день мог ездить "нормально". Чок тоже не работал.
Полез я сегодня смазать чок и вот что вышло. Заподозрил в этом всем топливный насос, так как он издавал звуки с разными интервалами, то дрыгается, то нет. Благо у меня от старой разбитой хонды еще остался запасной. (кстати когда я туда лез, я даже не знал что это насос).
Далее я по совету интернет механиков снял насос, подключил напрямую и поехал в гараж за запасным... ребята это пиз..ец, то заглохну, то на одном цилиндре, то на двух, то стреляет из глушака, заводиться только на полном чоке (который я слава богу починил) и с толкача. На газе ехать невозможно, все видимо заливает и он глохнет надолго, ехал на первой передаче на чоке на одном - двух цилиндрах. За 15 км пути заводил его с толкача раз 30-40.
Финал: поменял насос, мот ожил и перевоплотился, с холостых при резкой открутке газа схватывает моментально, прет как надо, я рад!
Спасибо за внимание. Может кому поможет эта информация.
-
Молодец! Информация поможет тем, что не надо лезть туда, где ничего не понимаешь.)))
-
Молодец! Информация поможет тем, что не надо лезть туда, где ничего не понимаешь.)))
Однако в сервисе скорее всего подощли бы к замене насоса только после чистки карбов, замены свечей, катушек и еще Бог знает чего.
-
Ar tiem degvielas sūkņiem baigi dīvaini-Vikam bija Fireblade ar tieši tādu dzinēju kā man, 893cm3.Viņam noklājās degvielas sūknis,savienoja šļauciņas pa taisno un nobraukāja labu laiku kāmēr dabūja citu.Man sūknis nodega un viss-tukšgaitā ar čoku vēl rūc,bet pabraukt nevar...Uzliku no motorlaivas.Viss labi.
-
Не долго музыка играла... 2 дня полетал и внезапно те-же симптомы вылезли, глохнет, не тянет, дергается, оочень заторможено реагирует на резкий газ на нейтралке и сцеплении. Кстати произошло это после того как я на холостых немного покрутил газ при сильном наклоне влево... отклик на ручку газа ухудшился и тяга слегка упала, а через 5 км после сильного левого поворота окончательно симптомы вернулись
-
Pēc loģikas vienīgais kas notiek pagriezienā ir degvielas līmeņa maiņa pludiņkamerā.Tas var izsaukt pludiņa vai vairāku,ieķeršanos,vai adatu ieķeršanos.Vēl pagriezienā dīzēs var iekļūt ūdens vai netīrumi,kas sakrājušies pludiņkameras dibenā.Karburātora apakšā vajag būt skrūvei kondensāta noliešanai,tikai nezinu cik viegli tām piekļūt.
-
Не долго музыка играла... 2 дня полетал и внезапно те-же симптомы вылезли, глохнет, не тянет, дергается, оочень заторможено реагирует на резкий газ на нейтралке и сцеплении. ..
краник вакуумный в баке перебрал? мембранку проверил,? бак полный залил? если переключатель краника стоит на "pri" ("прямой", если есть такое положение) - бензик льется?
кокашняк у тя в баке какой то плавает или вода на дне.. 1500% и забивает канал
НО! давление атмосферное незамерил, облачность... кол-во машин вокруг, а то вдруг тоже влияет ;)
-
Degvielas krānam šim modelim vajadzētu būt bez vakuma,tīri mehāniskam.
-
краник вакуумный в баке перебрал? мембранку проверил,? бак полный залил? если переключатель краника стоит на "pri" ("прямой", если есть такое положение) - бензик льется?
кокашняк у тя в баке какой то плавает или вода на дне.. 1500% и забивает канал
НО! давление атмосферное незамерил, облачность... кол-во машин вокруг, а то вдруг тоже влияет ;)
Все льется в положении он и резерв, бак полный. Иногда такое чувство, что 2 котла отказывают. Карбы надо смотреть.
-
Карбы надо смотреть.
Золотые слова, Юрий Венедиктович! Твои же: "Однако в сервисе скорее всего подощли бы к замене насоса только после чистки карбов, замены свечей, катушек и еще Бог знает чего."
Ты же решил, что надо насос менять. Получается, что прошлый тоже работал?
-
И все же, как объяснить тот факт, что после замены насоса мот ожил с первого старта и летал как пуля 2 дня, а потом внезапно симптомы вернулись? Что может убивать насос или мешать его работе?
-
1) Совпадение
2) Грязь в баке
-
1) Совпадение
2) Грязь в баке
Второе очень вероятно. Бак потряс - говно разошлось. Сейчас опять осело...
-
Фонариком посветил, все там ок в баке и бензин льется как с крана если шланг отсоединить + там в баке металлический фильтр длинною в сантиков 15, он чист.
Кстати кто знает, насос должен постоянно пульсировать? Мой раз в пол минуты дернется и все.
-
Насос перестаёт пульсировать когда карбы наполнятся. Если вкратце.
-
Kādas sveces tev pašlaik motorā?
Посты объединены: 21.05.2016 00:19:10
Man,kad dabūju savu motoru,bija irīdija sveces,laikam iepriekšējais īpašnieks uzskatīja sevi par baigo sportistu,kuras nepārtraukti pārlējās un motors reti kad strādāja uz visiem cilindriem.Izskrūvējot un iztīrot kādu laiku varēja braukt,bet pietika sagāzt uz sānu un atkal pārlējās.Izmetu tās sveces un ieliku izgatavotāja paredzētš-nav nekādu problēmu.Ne velti šīs speciālās sveces sauc par ,,karstajām,,-sportā dzinēju uzsilda līdz darba temperatūrai un tad nomaina sveces uz temperatūru izturīgākām.Ielai tas ir pilnīgi garām,jo šīs sveces ir ļoti jūtīgas uz pārliešanos un bieži dēļ tā iziet no ierindas.
Izplatītājs protams nepretojas sportiski noskaņotam,forumus lasījušam pircējam un piedāvā viss to labāko.
-
Насчет насоса, тут есть на форуме парень под ником ММ, он еще не отписывался, так вот у него Бмв ф800ст, в прошлом году началась проблема, мот заводишь, секунд 30 тарахтит и глохнет, так как диагностики не было, пока мот тарахтит прослушал насос стетоскопом он отключался, отправили мот на диагностику, на диагностике показало что насос отключается от перегрузки.
А у соседа после прогрева первый цилиндр на марадере отрубался, оказалось топливный шланг зажат был.
А в твоем случае может насос не создает нужного давления для подкачки топлива, или вольтаж слабый приходит на насос.
Попробуй выкрути свечи и по нагару посмотри чего ему не хватает.
(http://s.drom.ru/pubs/2931/2997/1466.jpg)
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
(http://s.drom.ru/pubs/2931/2997/1467.jpg)
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
(http://s.drom.ru/pubs/2931/2997/1468.jpg)
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото.
(http://s.drom.ru/pubs/2931/2997/1469.jpg)
№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
(http://s.drom.ru/pubs/2931/2997/1470.jpg)
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
(http://s.drom.ru/pubs/2931/2997/1471.jpg)
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.
(http://s.drom.ru/pubs/2931/2997/1472.jpg)
Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
(http://s.drom.ru/pubs/2931/2997/1473.jpg)
Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.
-
Насчет насоса, тут есть на форуме парень под ником ММ, он еще не отписывался, так вот у него Бмв ф800ст, в прошлом году началась проблема, мот заводишь, секунд 30 тарахтит и глохнет, так как диагностики не было, пока мот тарахтит прослушал насос стетоскопом он отключался, отправили мот на диагностику, на диагностике показало что насос отключается от перегрузки.
А у соседа после прогрева первый цилиндр на марадере отрубался, оказалось топливный шланг зажат был.
А в твоем случае может насос не создает нужного давления для подкачки топлива, или вольтаж слабый приходит на насос.
Попробуй выкрути свечи и по нагару посмотри чего ему не хватает.
(http://s.drom.ru/pubs/2931/2997/1466.jpg)
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
(http://s.drom.ru/pubs/2931/2997/1467.jpg)
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
(http://s.drom.ru/pubs/2931/2997/1468.jpg)
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото.
(http://s.drom.ru/pubs/2931/2997/1469.jpg)
№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
(http://s.drom.ru/pubs/2931/2997/1470.jpg)
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
(http://s.drom.ru/pubs/2931/2997/1471.jpg)
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.
(http://s.drom.ru/pubs/2931/2997/1472.jpg)
Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
(http://s.drom.ru/pubs/2931/2997/1473.jpg)
Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.
-
Фонариком посветил, все там ок в баке и бензин льется как с крана если шланг отсоединить + там в баке металлический фильтр длинною в сантиков 15, он чист..
не, так не по феншую. смотреть=перебрать.
моя сказка - был мопед, заправиш полный бак едет, уть за половину бака заходит - неедит. были отложения в кранчике и напор "падал" - побалтаеш/дунеш в бак, едеш до заправки ;)
насос на мотах кстати нужен гдето тоже с половины бака - когда уровень в баке становится ниже уровня в карбах.... ну если бак не под попой - там напостоянчик
-
Отогнал в Хонду, поменяли свечи, поставили от прошлой хонды, почистили и отсинхронили карбы, поставили почищенный фильтр K&N - проблема осталась :wtf: Мастера чешут затылок.
Спустя 3 дня решили что надо проверять топливный насос и ставить новый если че за 180 евро, несмотря на то что я поменял уже один и он сдох через 20 км если это в нем дело. Чет без энтузиазма там работают. Мотоцикл золотой будет после их обслуживания и неизвестно поедет ли.
-
Мастера!!! :okokok:
-
А как иначе решить проблему, если явно не видно? Только последовательно. Понятно, что все хотят видеть в мастерах из сервиса экстрасенсов....
-
А как иначе решить проблему, если явно не видно? Только последовательно. Понятно, что все хотят видеть в мастерах из сервиса экстрасенсов....
Рома, я реалист. Экстрасенсами быть не надо, надо просто в технике разбираться.. А иногда диву даёшься, как люди работают.. Как-то жена отдала машину в сервис к одному "мастеру", по рекомендации.. До кучи я его попросил починить неработающий стоп-сигнал, у самого всё руки не доходили.. Через 2 дня он мне позвонил и стал рассказывать о каких-то сложных реле в цепи стоп-сигналов.. Мои округлившиеся глаза он по телефону не видел, но всё, что я думаю о его познаниях в электрике - услышал. Машину я забрал и в тот же вечер решил проблему подгибанием контакта в держателе лампочки стопника..
Насос-то можно отдельно от мота проверить, прежде чем его клиенту отдавать?
-
....спустя 3 дня решили что надо проверять топливный насос и ставить новый если че за 180 евро...
Ну вот, "решили проверить". Никто жк не воткнул этот насос зря без спроса.
-
Проблема оказалась в системе добавочного воздуха.
Мучения закончились сегодня. Распишу решение на случай, если кто столкнеться с такой проблемой.
В хонде с проблемой не справились, записали по гарантии через месяц, деньги то взяли за ремонт (которого хватило на пару дней... провода пошевелили).
Стоит значит там такой клапан под баком, который распределяет подачу воздуха в карбы с мелких трубок и с главного воздушного фильтра, по умолчанию воздух береться с мелких трубок, но после достижения скорости 20 км/ч он переключается на главный воздухан. Так вот эта штуковина у меня не работала и соответственно мот постоянно брал воздух с мелких трубок и захлебывался богатой смесью, что не позволяло ехать выше чем на 4 тыс. оборотах, резко ускоряться и сильно грелся двигатель.
Замена соленоида/клапана не помогла, дело оказалось в проводке, но менять всю проводку не хотелось), и так уже золотой мотоцикл.
Решил переставить местами шланги, чтобы клапан постоянно брал воздух по максимуму с главного фильтра и полез в нете искать какие могут быть последствия. Оказалось так делают многие, и это работает. В итоге вообще выкинул соленоид вместе с мелкими трубками и напрямую подключил шланг с фильтра на карбы. Хондочка запела как соловей.
Инструкция по картинке:
Сам соленоид обведен кружком.
0. Снимаем бак и пластиковые решетки по бокам.
1. Отсоединяем провод соленоида от главной электромагистрали.
2. Разъединяем шланги 11 и 10, чтобы получить пластиковое соединение (16) (шланги можно оставить болтаться, они больше не нужны).
3. Отсоединяем шланг 5 от самого соленоида.
4. Используя соединение от шлангов 11 и 10 соединяем шланг 5 со шлангом выходящим из соленоида с противоположной стороны.
5. Соленоид вытаскиваем и продаем/храним дома.
Все делается руками, никакие инструменты не нужны (только чтобы снять бак и решетки), заняло 20 минут.
-
Поздравляю! Молодец!