Freeriders.lv
Мастерская => Гараж => Тема начата: Sanek от 01.07.2016 17:47:57
-
Решил установить куллер от видеокарты на сильно нагревающееся реле регулятор, как временное решение.
В проводах и электричестве ничего не понимаю.
Я так понимаю, надо подключить 2 провода + и - к чему угодно, например к проводам на задние лампочки. Но от куллера идут 4 проводка, как с этим быть? И выдержит ли он напряжение, которое идет по тем проводам?
ПС: Заодно ищу человека, который может дать на тест свое реле (5 контактов) проехать 5 км и посмотреть, проблема в моем реле или нет. У меня куплено новое китайское и оно страшно греется, не хочу покупать еще одно оригинальное ради проверки.
-
Не поможет. Водяное установи охлаждение. В трубках и воде разбираешься? :facepalm:
-
Не поможет. Водяное установи охлаждение. В трубках и воде разбираешься? :facepalm:
Че эт не поможет? он на макс оборотах нормально обдувать ребра будет.
-
Че эт не поможет? он на макс оборотах нормально обдувать ребра будет.
Тебе реально религия не позволяет доехать до человека, который разбирается в электричестве, имеет элементарный тестер и способен, например, обмотки генератора прозвонить, чтобы понять, косяк в нём или в китайском говнореле?
https://www.google.lv/search?client=safari&channel=iphone_bm&site=&source=hp&ei=j5B2V46cBqSr6ASdvqr4AQ&q=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB&oq=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%82&gs_l=mobile-gws-hp.1.0.0i22i30l5.1662.10843.0.11627.24.14.1.9.9.0.272.1700.4j9j1.14.0....0...1c.1.64.mobile-gws-hp..0.24.1869.3..0j41j0i3j0i19j0i22i30i19.dUrrim7aj38#imgrc=mIpARYZajFjTzM%3A (https://www.google.lv/search?client=safari&channel=iphone_bm&site=&source=hp&ei=j5B2V46cBqSr6ASdvqr4AQ&q=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB&oq=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%82&gs_l=mobile-gws-hp.1.0.0i22i30l5.1662.10843.0.11627.24.14.1.9.9.0.272.1700.4j9j1.14.0....0...1c.1.64.mobile-gws-hp..0.24.1869.3..0j41j0i3j0i19j0i22i30i19.dUrrim7aj38#imgrc=mIpARYZajFjTzM%3A)
-
дабы не пейсать ышшо раз..если лень ехать-искать,но есть (деланный жёлтым пальцем) кетай-тестер, то вот тута (http://bikepost.ru/blog/54596/Kak-polzovatsja-izmeritelnymi-priborami.html) вроде какгебе всё расписано. Что и как проверять.
А "допохлаждение", это как "боржоми" для того, у кого почки уже на полу 8)
ЗЫ. у компьютерного карлсона 2 провода - питание и 2, обычно), датчик оборотов - можно не подключать. Только компьютерные карлсоны на работу в условиях мотовибраций не расчитаны - сдохнет дня через 2. А так, по ходу, реле под замену.
-
Если есть острое желание подключить, то черный на корпус, желтый на +12. Остальные два просто за изолируй.
-
После дождя выбросиш.
-
Ты под-заряжал аккум, ДО установки нового реле? Может он просто разряжен. Тогда всё нормально - реле пахает на всю катушку и заряжает аккум.
Заряди аккум и проверь температуру после покатух. Чота мне кажется - всё будет нормально. Греться он должен, но не обжигать.
По идее проблема может быть либо в реле, либо в потребителях (дохлая сигналка, пустой или дохлый аккум, лампочки поставлены мощнее, чем надо и т.д.)
Обмотка - нет. Если даже выбита обмотка, реле не должно греться больше, хотя китайцы умеют делать исключения.
Вентилятор не ставь. Как и писали, с ним куча тонкостей. Ветер при езде, дождь, окружающие температуры, мощность самого вентилятора и т.д. и т.п.
-
Ты под-заряжал аккум, ДО установки нового реле? Может он просто разряжен. Тогда всё нормально - реле пахает на всю катушку и заряжает аккум.
Вопрос спорный. В среднестатистическом реле прицип работы - шунтовОй. Там "электроника" тупо закорачивает обмотки генератора. Да, да - именно по этому принципу работают РР всех современных "мокрых" генераторов (большинство мотов/мопедов у которых генератора в масле). Причём сами генераторы выдают напряжение в прямой зависимости от оборотов. 1000 об/мин соотвествуют примерно 9-12 вольтам на каждой обмотке (до(!) РР), а 7000 - примерно 60-80 вольтам.
РР же просто подкорачивает эти обмотки - коротнуло на доли секунды, напряжение упало. И так - пока оно не опускается до положеных 13.6-14.4 вольт (без нагрузки допускается до 15 вольт). Нагрузка же сама-по-себе просаживает генератор. И чем больше нагрузка, тем больше просадка. А потому РР должно меньше принимать на себя "избыток" напряжения. По факту, при полной нагрузке и оборотах в районе 2тыс., РР почти не работает. А значит и не греется. А вот без нагрузки будет греться. И чем выше обороты, тем больше будет греться. Насколько - во многом зависит от самой конструкции корпуса. "Маленькие" РР могут нагреваться градусов до 50.
Естественно речь о нормальных РР а не "жёлтым пальцем деланных"(с) в подвале без вентиляции, света и отбитыми руками.
В случае с ТС, если РР китайское - выброшенные деньги. Если японское - измерять напряжения, но 90% на то, что РР умерло. Вероятнее всего просто пробило какой-то стабилитрон.
[Кому интересно - схема самодельного РР от "немцев" (почти полный аналог заводского), эдак 10-15 летней давности (pdf): тыц (http://www.gs-classic.de/download/recreg_d.pdf)
В ней видно (кто понимает), что стОит только "умереть" одной ветке регулятора, как остальные начинают грузиться/греться не по детски.]
Пробой стабилитрона мог быть следствием сгорания выпрямителя (стоит в самом РР - достаточно одного пробитого диода из 6) из-за длительно большой нагрузки ("короткое" или "в ноль" разряженный аккумулятор+обороты). Такой же пробой случается если даже разок "газануть" с отключенным аккумулятором (или последний просто плохо подключен/(окислились клеммы). На оборотах до 1500-1700 мот вполне может работать и без аккумулятора и ничего с электроникой не случиться, а вот выше - "привет родителям"(с).
"Как-то так" (с)
ЗЫ. Схемотехнике этой уже 100500 лет и сейчас могли бы придумать что и получше. Например на ШИМах - вроде тех стабилизаторов, что те же кетайцы продают россыпью на али. Только не видел я там плат рассчитанных на нагрузку ампер 20-50 и входные напряжения до 100-120 вольт (макс. что видел - 10 ампер и 80 вольт, что только на мопедку ставить можно). А вот приличные производители вполне могли бы и наладить производство такого "тюнинга" (хотя бы)
-
Спасибо за много букаф, почитал.. Интересно !
-
:agree:
Отличное чтиво для начала дня :D
-
Дааа.... Не ожидал, что на моте используют эту схему...
Хотяяяя..... вроде всё правильно...
ШИМы тут не нужны, т.к. кислотным акумам пофиг на импульсы, а вот если меняешь акум на литиевый (в мото-спорте), тогда реле придется менять на импульсное и это наверняка и делают.
-
ШИМы тут не нужны, т.к. кислотным акумам пофиг на импульсы, а вот если меняешь акум на литиевый (в мото-спорте), тогда реле придется менять на импульсное и это наверняка и делают.
В данном случае РР с использованием ШИМов выгоднее на всех мотоциклах с трёхфазными генераторами. И "импульсность" тут не при чём - при минимуме обвеса можно получить более "постоянный" сигнал, чем сейчас. При заводской сборке и при тех же габаритах, можно получить много бОльший кпд, меньшую зависимость от входного напряжения и нагрузки, загрузку генератора только по мере необходимости (а не постоянно, как сейчас). А прикрутив копеечный контролер, ещё и "автоопределение" типа батарей (свинец, литий, чтоугодно) и возможность точно подстраивать напряжение (впрочем это могли бы и в существующие встроить - даже в последней версии самопала от Skrut'а уже есть такая возможность)
И, при этом, многократно увеличить надёжность всей электросистемы. ИМХО - собственно это и является причиной того, почему "всё ещё так не делают": кто же будет РР "под замену" покупать? Заводы из-за таких "умников" закрывать что ли?
Даже "срутовские" схемы надёжнее на порядок, чем продаваемые. При том, что проще. Но всё равно делают всё "по старинке". "Капиталистическая экономика", тудыть её..
ЗЫ. Вот (http://bikepost.ru/blog/garage/20312/Rele-reguljator-naprjazhenija-diagnostika-izgotovlenie-zamena.html), кстати, ещё один "отзыв с комментариями" о РР-самопалах, вентиляторах и почему греются и почему горят "заводские".
-
1. Чем проще система, тем она надежней.
2. Чем проще система, тем дешевле, при прочих равных.
3. Как я уже писал кислотным аккумам более "постоянный" сигнал не нужен, импульсов от триаков они не бояться. И гелиевые - тоже.
4. У ШИМов КПД относительно низкий при разнице напряжений в 1-2 вольта (что-то на уровне 80%)
5. Если генератор полностью разомкнуть, на высоких оборотах, они повыбивают все эффективные полевивики, т.к. они низковольтные, либо - дорогие. Поэтому какую-то нагрузку всё-равно придется дать.
Не говоря уже о всех сложностях ИБП для 3х фазных схем.
В итоге мы имеем:
Такое сделать можно, но он будет не сильно эффективней, заметно дороже и не надежней, поэтому на стоковые аккумы такое ставить глупо, а вот в спорте, где каждый грамм и Ватт считают, а деньги не такая проблема - есть.
-
Намечается баттл! Я за Антона! Харон держись! Раскладываешь всё по полочкам, уважуха! punk По теме, купил китайское РР себе на ватруху - один день я поездил и оно сдохло от перегрева. Купил ориджинал на ебае, недавно ссылку кидал продавца, работало как с завода!!! В чём проблема? Ориджинал онли...ну блина реально это будет +100500 к продаже моца! Конечно генератор проверить тоже надо, чтобы все три фазы выходили. Дальше - ближе. :beer: Проблема выхода из строя РР на хонде - это норма, как и на других мотоциклах.
-
купил китайское РР себе на ватруху - один день я поездил и оно сдохло от перегрева. Купил ориджинал на ебае, недавно ссылку кидал продавца, работало как с завода!!! В чём проблема? Ориджинал онли.... Проблема выхода из строя РР на хонде - это норма, как и на других мотоциклах.
Ну кагебе кетайцы подделывают даже друг друга. Читал (но сам не сталкивался) даже о РР, которые внешне выглядят как нормальные, а внутри задействованы только две(!) "фазы" - деталей на третью просто нет (а зачем? в большинстве мотов постоянно задействована только одна - две другие подключаются только вместе со светом. :)) ).
Опять же кетайцы любят экономить на деталях - ставят вообще без запаса, а то и "по средней величине" (для РР, например, это может быть напряжение моста выпрямителя вольт в 50. Т.е. открутил дрыгатель выше 5 тыс., "и ага"(с)).
Так что можно, наверное(?) и найти что годное кетайское, только это будет то ещё "спортлото". И б-г с ними, с горелыми РР - стоят-то копейки. Только РР может уволочь за собой и "моцкЪ". А это уже сообсем другие деньги. Даже на моём древнем ПЫЧе (на который тоже есть схема "аналога-самопала"), а что уж говорить про современные инжектора?
Кста - на более-менее простых мото (карбовых) вместо родных "коммутаторов" вполне себе идут автомобильные (даже от жигуага. вместе с катушками).
Тут скорее вопрос не "прикрутить", а найти место где их разместить на мото.
А так.. Основные причины выхода РР из строя, это плохой контакт с аккумулятором, плохой контакт самого аккумулятора с массой (обычно проблемы "с другого конца" - крепление "массового" провода к дрыгателю) и дохлый аккумулятор. Как по мне, менять его надо каждые 2-4года (в мануалах часто пишут через сколько), вне зависимости от того, "тянет" он ещё или нет. В стоковых схемах АКБ является как бы их частью. Своего рода "буфферным стабилизатором напряжения". А хорошо греться РР начинает когда в нём уже "почки отвалились". Т.е. уже что-то отгорело и его пора менять. Нормально работающее РР, даже самое маленькое по размеру, обычно греется вполне себе терпимо.
И, повторюсь ещё раз, РР можно ставить от любого "мокрого" генератора на любой. В смысле - не зависимо от производителя. Главное, что бы кубатура двигателя "донора" была не меньше кубатуры "пациента". Ну и что бы влезало :) , а так, хоть на "хонду-чесотку" от "кавы/сузы-оверлитр".
Генераторы же горят от плохого РР
ЗЫ. Кстати, то, что РР начинают умрирать по тихому - одна из причин того, почему я всем говорю, что первое, что нужно "тюнинговать" на мотоцикле, это ставить вольтметр. Даже простой "китайский в прикурку" (там отрезается "нога" и он приобретает вполне мотоциклетный вид) уже спасёт от многих бед. Хотя лучше какой с LCD дисплеем - они и точнее (как правило) и не "слепнут" на солнце. На худой конец - какой "индикатор" на светодиодах (бывают от одного до пяти).
-
Как вы интересно живёте.. За 9 лет эксплуатации мотоциклов у меня ничего не сгорело..
-
Я тут еще подумал, про импульсники...
Полевики на переменку ставить нельзя, поэтому все классические схемы это диодный мост->кондёр->полевики->диод, с дросселем (аккум можно оставить вместо кондёра)
Но сейчас в мотах при нагрузке работают только диоды так что выходит, что ИБП, при полной загрузке генератра уже на 20% менее эффективны.
С точки зрения потребления это плохо, но если ставить литиевый аккум, который намного легче стокового, выигрыш - больше.
-
Как вы интересно живёте.. За 9 лет эксплуатации мотоциклов у меня ничего не сгорело..
Плюсону. Тоже не понимаю об чём базар. А если и сгорело бы, то заказал оригинал и поставил. И не знаешь проблем. А не так, что берёшь китайскую хрень, не сделав нормально диагностику ставишь её, а потом ещё и гадаешь в ней ли дело или в чём-то другом. Начинаешь придумывать улучшайзинги для неё.
-
Плюсону. Тоже не понимаю об чём базар. А если и сгорело бы, то заказал оригинал и поставил. И не знаешь проблем. А не так, что берёшь китайскую хрень, не сделав нормально диагностику ставишь её, а потом ещё и гадаешь в ней ли дело или в чём-то другом. Начинаешь придумывать улучшайзинги для неё.
Ты, поди, и на бэушечке не катаешь?! :))
-
Спасибо за инфу, буду покупать оригинал.
-
Смотри по ссылке на ибей, что кидал ранее. Если есть в наличии, смело заказывай. Ну и в хонде узнай цену ради интереса.
-
Смотри по ссылке на ибей, что кидал ранее. Если есть в наличии, смело заказывай. Ну и в хонде узнай цену ради интереса.
Поставил оригинальное реле от Yamaha R6, подержал минуту обороты на 4-5 тыс и все, руку на реле держать уже нельзя. Может так и должно быть?
-
Так точно должно быть перед тем как мотоцикл загорится :D Если есть нагрев, значит или перегруз по току из за неисправного элемента электрики мотоцикла или из за слишком высокого напряжения генератора, что маловероятно. По край ней мере не могу сейчас представить что должно произойти с генератором что бы он больше напряжение выдавал.
Хотя есть вариант, одна из обмоток генератора навернулась и теперь у тебя не три фазы, а две или даже одна. В итоге на нее идет куда больше нагрузка по току. В общем померь ток от реле и входные напряжения от катушек генератора. Работы то на пару минут.
-
Tu gribi teikt,ka tavas Hondas relejs ir knapi silts?
-
Tu gribi teikt,ka tavas Hondas relejs ir knapi silts?
Градусов 50 максимум... Руку могу держать.
-
По край ней мере не могу сейчас представить что должно произойти с генератором что бы он больше напряжение выдавал.
Ничего не должно.. Он просто должен нормально работать в "штатном" режиме..
Вообще-то у "трёхфазников" межфазное напряжение на выходе может достигать 100 вольт и уже при двух с половиной тысячах оборотов имеет значение между 24 и 30 вольтами.
Это ДО РР. И если там столько нет, то генератор под замену/в ремонт (вполне нормально всё перематывается).
А все остальные "понижения" и "повышения" (+/- 5 вольт) уже вина только РР.
И я выше говорил - во многих схемах сделано так, что "без света" работают только две фазы. Третья подключается при включении света. И ничего - исправные РР вполне себе работают и не греются. Кстати у меня, оба рабочих реле (хондовское и ямовское), греются градусов до 40, максимум - под рукой просто "чуть более, чем тёплые". Руку на них можно держать сколько угодно.
UPD. Включатель "доп.фазы" находится в одном пульте со включателем света (габаритов) и за состоянием этих контактов желательно следить. Потому как ток через них идёт достаточно большой и если там пропадёт контакт (или будет плохим), то есть шанс и правда подать нагрузку только на две фазы, а это уже чревато погоранием обмоток генератора.
А следить хорошо с помощью.. вольтметра в панели/на руле
ЗЫ. Недавно тут товарищ присылал мне фото с горелым китайским реле (два дня у него простояло). Не поленился - расковырял. Там ни у диодов, ни у тиристоров нет вообще никакого(!) теплового контакта с корпусом. Они все тупо припаяны к стеклотекстолитовой плате и залиты непонятной фигнёй. При том, что тиристоры там стоят до 30 ампер на фазу (если не перемаркированы, конечно), больше 5 (без охлаждения) "это" не выдержит. Т.е. китай-реле ходить может и будет, но если не включать свет вообще и пользоваться только LEDовским поворотниками и "стопами".
Кстати.. Если "в пути" подохло штатное РР, то, без(!) света и не злоупотребляя поворотниками/стопами, вполне реально доехать даже на одной фазе - главное, что бы в РР был "жив" один канал. Остальные нужно просто отсоеденить (и заизолировать).
А уж если живы два - можно и соповоротами и со стопами и даже габаритами. Главное - найти "мёртвый" канал и отсоеденить его (в штекере). А что нужно для того, что бы найти? Правильно - тестер. На худой конец - тот самый вольтметр в панели/на руле. :D
-
Решил отписаться о развитии событий.
Продолжал я значит кататься на греющейся релешке с новым аккумом. Вроде все ок, пусть себе греется... (Возможно, это важно - первые пару недель, до устранения проблемы с подачей воздуха, ездил на очень маленькие отрезки до 7 км, редко и на 3-4 тыс оборотов).
Недавно заметил, что на оборотах примерно до 2-3 тыс. сильно начали тускнеть приборка и все лампочки, ночью прям критично. После длительных поездок на повышенных оборотах в на короткое время ситуация улучшалась, почти незаметно.
Потом по утрам в сырую погоду стал очень вяло крутить стартер.
Вчера ездил в Сигулду и заметил, что сильно греет жопу, подумал что это воздух с мотора, он как раз туда отводится.
Сегодня утром стартер вжикнул вяло разок и все, потом только соленоид щелкает если жмешь старт. На работу ехать надо, завел с толкача легко и доехал (8км)... через 7 часов в теплую погоду стартер вжикнул точно так-же и снова только щелканье соленоида. Снова с толкача и в путь, на ходу врубил дальний и увидел что на приборке лампочка дальнего не горит, как и сам дальний, а по приезду выяснилось что и ближний. Реле как обычно горячее. Аккум тоже сильно горячий. Предохранитель на дальний свет перебит. Мот не заводиться с кнопки сразу же после поездки на 8 км.
И тут подвалило счастье, забыл ключи от дама и надо ждать 7 часов, чтобы попасть домой. Инструменты с собой. снял лампочку и увидел, что фишка буквально расплавилась (фото в приложении).
И добрый сосед по стоянке подогнал мне мультиметр до вечера. Так я стал электриком с помощью интернета в телефоне)).
Что проверено:
1. Снятый аккум показывает заряд 13.6
2. Утечка тока на минусе и на плюсе 0
3. На генераторе между фазами китайский прибор одинаково показывает по 0.7 (замерял на фишке возле регулятора)
4. Сам регулятор уже не помню каким способом из интернета проверил, вроде все ок, никаких изменений в показаниях, какой-то скачек на долю секунды в момент прикосновения, а потом единицы на всех контактах... или нули, не помню че там было. Какие-то диодные мосты проверял по инструкции.
5. С отключенным регулятором заводится тоже только с толкача, напряжение в акуме почти не падает, работает долго, все ок как бы.
6. Проверил даже напряжение с генератора, с каждой фазы по 11+ вольт на холостых и по 48 вольт на 5 тыс. оборотах.
7. И вот прикол, с подключенным регулятором на аккум идет зарядка 14,6 на холостых, а при повышении оборотов не доходя даже до 5 тыс. зарядка взлетела до 20 вольт и выше (выставил на вольтметре 20).
В итоге мы имеем сильно заряженный аккум с зарядкой какбудто напрямую с генератора, который не может даже крутануть стертер или поддерживать горение лампочек, а потом и вовсе сжигает одну.
Мои дальнейшие действия: покупка нового аккума вместе с регулятором.
Что вы думаете об этом, господа электрики?
Посты объединены: 08.08.2016 23:12:18
Регулятор однозначно под замену, аккумулятор может еще живой.
По многим позициям сомневаюсь в правильности замеров, но больше 20 вольт на аккумулятор это пушистый зверек регулятору. Подключи лампочку на 5W и разреди аккум до 13 вольт.
Живой аккум с зарядом в 13+ думаю справился бы со стартером. И крутить перестал не внезапно, а хуже и хуже день за днем, пока вообще не смог.
-
Товарищ Санёк, ты реле купил оригинальное от хонды именно на свою модель мотоцикла?
-
Товарищ Санёк, ты реле купил оригинальное от хонды именно на свою модель мотоцикла?
На все той-же китайской ездил. На новый оригинал нет денег, думаю вместо очередного китая рискнуть с б/у оригиналом.
-
Зачем спрашивать тут советы, если всё-равно по-своему делал? Купи велосипед, если денег нету. :beer:
-
Зачем спрашивать тут советы, если всё-равно по-своему делал? Купи велосипед, если денег нету. :beer:
Т.е. ты на 100% уверен что дело в китайском реле?
-
На все той-же китайской ездил. На новый оригинал нет денег, думаю вместо очередного китая рискнуть с б/у оригиналом.
Т.е. на регулятор денег нет, а покупать акум и восстанавливать проводку - есть?
-
Живой аккум с зарядом в 13+ думаю справился бы со стартером.
Живой - конечно бы справился. Твой - наверняка уже убитый.
Продолжайте наблюдения.
Посты объединены: 09.08.2016 07:03:11
ты на 100% уверен что дело в китайском реле?
В схему вместо 12 Вольт выдаётся 20. Надо же, при этом всё греется и даже кое-что горит! Дело, конечно же, не в реле. А в противоречиях между католической церковью и исламом.
-
:giggle:
-
Заказал http://m.ebay.co.uk/itm/191927336354?_mwBanner=1 (http://m.ebay.co.uk/itm/191927336354?_mwBanner=1)
Если сгорит, то я сброшу со скалы это чудовище.
-
Заказал [url]http://m.ebay.co.uk/itm/191927336354?_mwBanner=1[/url] ([url]http://m.ebay.co.uk/itm/191927336354?_mwBanner=1[/url])
Если сгорит, то я сброшу со скалы это чудовище.
Аккум тоже новый заказал?
-
Аккум тоже новый заказал?
Аккум у нас куплю.
-
Аккум тоже новый заказал?
А с чего все решили что аккумулятор сдох? Ну был перезаряд, если не вздуло или пластины не осыпались то вполне может быть живой. Можно разрядить до 11 вольт и плавно зарядить до 15 вольт. Со свинцовокислотным хрен что станет. Это не гелевые который после 14.5В поджаривается :)
-
А с чего все решили что аккумулятор сдох? Ну был перезаряд, если не вздуло или пластины не осыпались то вполне может быть живой. Можно разрядить до 11 вольт и плавно зарядить до 15 вольт. Со свинцовокислотным хрен что станет. Это не гелевые который после 14.5В поджаривается :)
Можно пробовать, конечно. Только перед этим неплохо было бы уровень и плотность электролита проверить.. Топикстартер, ареометром пользоваться умеешь?
-
Можно пробовать, конечно. Только перед этим неплохо было бы уровень и плотность электролита проверить.. Топикстартер, ареометром пользоваться умеешь?
Нет такого прибора, и зарядки нет. Мне конечно понравилось самому разьираться, но тут лучше куплю новый аккум. А старый можно по гарантии попробовать отнести.
-
А старый можно по гарантии попробовать отнести.
Для получения профилактических люлей. Любые производные перезаряда мастеру по аккумуляторам известны, тут без шансов - получишь ответ, вина не правильная эксплуатация, вот вам счет за диагностику. Получите, распишитесь и главное не забудьте заплатить, ото наши коллекторы вам весь мозг вынесут.
Ведь перед сдачей по гарантии ты заполнишь какую то бумажку, где четко подпишешься на оплату все всего, а она как договор имеет полную юридическую силу.
-
Нет такого прибора, и зарядки нет. Мне конечно понравилось самому разьираться, но тут лучше куплю новый аккум. А старый можно по гарантии попробовать отнести.
Nu tu esi maita.
-
Согласен, некрасивр))
-
Поставил новый хондовский регулятор - греется похуже китайского :wtf:
-
Чо как с токами и напряжениями? После всего, что ты писал, не исключено, что у тебя в проводке изоляция поплавилась и коротит где-то... :facepalm:
-
Поставил новый хондовский регулятор - греется похуже китайского :wtf:
Они все греются. Ты зарядку померил? Зачем ты перебираешь все возможные поломки, не проще ли сгонять к мастеру в сервис?